Реставрация находок: металл

Прошу в этой теме вести полезные беседы только о металле: о снятии ржавчины, восстановлении поверхности, воронении и прочее

Самое простое лимонной или щавелевой кислотой, главное не передержать.
Есть рецепты посложнее, если хочется заморочиться:
Рецепт №1: приготовить смесь из 50 г молочной кислоты и 100 мл вазелинового масла. Кислота превращает метагидроксид железа из ржавчины в растворимую в вазелиновом масле соль — лактат железа. Очищенную поверхность протирают тряпочкой, смоченной вазелиновым маслом.
Рецепт №2: раствор из 5 г хлорида цинка и 0,5 г гидротартрата калия, растворенного в 100 мл воды. Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую среду. Метагидроксид железа растворяется за счет образования в кислой среде растворимых комплексов железа с тартратионами.

В своих старых архивах отыскал статью от одного известного специалиста, скачено на одном из интернет сайтов.

Если каска на вид достаточно крепкая, нет критических раковин НЕ СОВЕТУЮ горячиться и сразу включать «тяжелую артиллерию» типа: наждачки, пескоструйки, а тем более преобразователя ржавчины.
Поясню почему. Зачастую под слоем ржавчины находится родная краска, объясняется это т.н. «потом» т.е., каска многократно смачивалась-высыхала и ржавчина по сути образовала поверхностную корку и, что интересно часто даже не поразив металл до раковин.
После мытья от поверхностной грязи, этот налет убираем раствором щавелевой кислоты из расчета 200 гр. на 10 л. воды, в горячий, но не до кипения раствор (если довести до кипения краска приобретает неестественный цвет) погружается предмет ПОЛНОСТЬЮ (в противном случае кусок торчащий из раствора будет активно ржаветь). Держать примерно 20-30 мин, затем вынимается и под струей воды обмывается и обтирается с помощью поролоновой губки для мытья посуды с мелко абразивной наклейкой. Как правило этот процесс необходимо повторить, но варить уже меньше – минут 10-15, в общем до тех пор пока ржа не сойдет.
Кстати оставшийся раствор не обязательно выливать, его можно использовать повторно.
Ну и в конце протираешь всю поверхность той же губкой в воде, затем нужно быстро сушить и протереть на горячую нейтральным маслом типа веретенка. Когда остынет протереть насухо от масла (немного останется это не беда наоборот предохранит от атм. влаги) и иногда предмет хоть в музей!
Этим способом убивается множество зайцев – и ржавой пылью не надо дышать (еще нахлебаешься когда будешь работать со шпаклевкой), и краска остается, и место где ее не было покрывается серо-зеленым налетом, и весовые качества сохраняются (однажды я на 2 суток забыл железяку с гражданской войны в преобразователе ржавчины – когда хватился ее сожрало на 15%! ) ну и для ручонок относительно безопасно.
Есть конечно и недостатки – очень высокая стоимость. Работы проводить только при хорошей вентиляции, либо в гараже или на открытом воздухе.

Тем же способом можно чистить любой металл КРОМЕ ЦИНКА!, потому что он просто растворяется.
Алюминий обязательно варится отдельно и его можно кипятить, но если туда попадет кусок железяки – алюминий покрывается зеленоватым налетом.

Теперь по дырам. Трещины обязательно нужно заваривать, не класть полноценный шов, а прихватить в 2 –3 местах в зависимости от длины, потому как бы ты ее не заделывал один удар металл сыграет и эта тварь вылезет снова.
Сквозные дыры, если под рукой нет аппарата или толкового сварщика, на мой взгляд лучше «бинтовать» с применением синтетического строительного бинта. Делаешь типа папье маше с пропиткой эпоксидной смолой, можно между слоями вкладывать мелкую сетку, после высыхания накладываешь автошпаклевку, ну а дальше обрабатываешь как можешь.

2. По поводу текстурирования. Красить однозначно лучше аэрографом – при покраске баллоном слишком большой расход и разброс краски. А она денег стоит.

На днях такую штуку приобрёл «Уни Пласт». Архиполезная вещица, знаете ли!
По использовании эффект как от обычной эпоксидки, но работать с ним гораздо удобнее, как с пластилином. Попробовал им казалось бы безнадёжную М-40 восстановить, так ради интереса, результат превзошёл все ожидания… По сути, каску можно заново слепить, причём сделать это очень аккуратно и быстро.

О значке с цинковым покрытием
Берёшь баночку металлическую маленькую, разводишь лимонной кислоты пачечку, заливаешь в баночку. Баночку ставишь на медленный огонь. Привязываешь к «пехотнику» проволочку и окунаешь в кипящую лимонную кислоту. Опустил-поднял, опустил-поднял и т.д. Только не проморгай тот момент, когда хватит!!! Не то Вылезет всё серебрение и всё что осталось. Только ещё раз-аккуратнее и ещё раз аккуратнее!!! Только после этого не забудь в раствор соды опустить, чтобы реакцию нейтрализации провести, потому, что водой помыл, кажется все, а микропленка кислотная продолжает хавать знак.И будет тебе счастье.

Дополнения из личного опыта
Ржавый предмет замачиваю в обычной воде примерно на неделю, чтоб поднялась ржа и грязь (потом обычной пластиковой щеткой хорошо смывается поверхностный налет). Посудину и предмет хорошенько прогреваю под краном, и вместо 200 гр. на 10 л. сыплю около 300 гр., оставляю на некоторое время (от пары часов до нескольких суток) периодически подогревая (снаружи) горячей водой раствор, затем все таже процедура обмывания — смазывания.
В общем спешка нужна только при ловле блох…

Посудина должна быть эмалированная, например ведро. И на кухне обязательно открывайте форточку при закрытой двери, чтобы в комнаты запах не поплыл.
Кстати я попробовал кусок алюминия поварить. Получилось прикольно, желтый налет, оксид такой своеобразный. Таким способом старить алюминий можно, получается как копаный.
Я кстати до этого пользовался мокрой тряпкой с кристаллами, выкладывал ее на купол, потом мыл…

Восстановление.
Попала ко мне каска М-40 моего размера, решил ее восстановить (к сожалению не сделал фотографии каким он был), поэтому опишу его состояние на словах:
Каска крепкая, ржавчина по всей сфере изнутри и снаружи, множественные раковины, расположены в основном изнутри и с тыльной внешней стороны каски, вентиляционные отверстия и 3 отверстия под кламеры свободны от ржавчины, правильной круглой формы, поражение ржавчиной (большая раковина) наблюдалось только у затылочного отверстия. Лоб, боковины крепкие и почти без раковин, сверху ближе к затылку 2 дыры от сквозной ржавчины, общая площадь дыр ~5-3мм. Слой ржавчины около 0,1 – 0,5 мм.

Процесс восстановления железки.
Очистка и предварительная подготовка.(годится то же, что и про восстановление металла).
Сначала промыл и протер твердой губкой в теплой воде, затем приступил к очистке от ржавчины. Ржавчину счищал мелкой наждачной бумагой, периодически смачивая каску водой (в процессе очистки стала видна часть декали), после этого в автомобильном магазине был куплен преобразователь ржавчины в грунт «Панцирь», поверхность была обработана в соответствии с инструкцией, дождавшись результата, еще раз ободрал все мелкой наждачкой и еще раз обработал преобразователем ржавчины, далее встал вопрос о дырах, сначала хотел заварить их, а потом напильником сточить до общей поверхности, но подумав, решил использовать «холодную сварку» (некая разновидность эпоксидного клея, как я думаю).
После этого тщательно сначала напильником, а потом наждачкой, выровнял поверхность в области дыр, затем в том же автомагазине была куплена «нитро-шпаклевка для конечной обработки» (это термин такой), которой прошелся по раковинам. Затем в очередной раз, всю поверхность обработал мелкой наждачкой (нулевкой), для того чтобы поверхность была ровная и без «ям».

Недавно прочитал в справочнике электротехника, что металл от ржавчины можно почистить рыбьим жиром (вымачивать 1,5-2часа). При этом ржавчина размягчается, а на железке остается защитный слой, который консервирует эту железку.